只有少數(shù)日本人開的涮涮鍋因為要堅持採用日本原始模式、才變得使用日本做法；這在價格昂貴的日本本土無法想像的，日本的涮涮鍋只能點一鍋、甚至連裡面的配菜的總數(shù)都已經(jīng)被決定好，不能更改、有時在一些昂貴的店家甚至不能加點，要加點只能加點另一整套鍋。調(diào)味料不僅僅有日式的醬油和白蘿蔔泥，還有生雞蛋、芝麻、韓式辣醬、泰式辣醬、臺式醬油/醬油膏/九層塔、中式花生醬/四川麻辣醬、美式蕃茄醬放在公用的吧臺上，可以讓顧客自由選擇、變化添加，創(chuàng)造出自己喜歡的口味；而真正的日式涮涮鍋只有醬油和白蘿蔔泥作為醬料。此外，在涮涮鍋中，您不會在食用前將原料浸入生雞蛋中，而是將其浸入芝麻醬或橙子（柑橘醬油）等調(diào)味品中。嘉定區(qū)壽喜鍋辨別
不過雖然當時的牛肉火鍋是的網(wǎng)紅和流量擔當，也是“文明人”和“時尚潮人”的象征。當時激進的“美食家”甚至喊出，“無論士農(nóng)工商男女老少賢愚貧窮福，不吃牛肉鍋的話，就是不開化的象征”。沒錯，說這句話的人就是我，假名垣魯文（日本小說家)喝著小酒，吃著火鍋，就是當時的時尚達人啦說歸說，那時候牛肉火鍋的風(fēng)味和“高雅”“文明”之類可不沾邊。因為那時的牛肉處理技術(shù)遠不如現(xiàn)在，而且…當時還沒有冰箱…可想而知那牛肉味兒有多“足”。關(guān)東新鮮壽喜鍋將肉類與蔬菜以壽喜燒醬汁一同進行悶煮，能品嘗到融合蔬菜香甜的風(fēng)味。
在當時的東京，西餐廳只開在日本橋、京橋、神田一帶，而牛肉火鍋店則以淺草為中心擴張至各平民區(qū)，明治10年（1877年）東京府下就有488家牛肉火鍋店，可謂風(fēng)靡一時。在假名垣魯文的《安愚樂鍋》中，描述了牛肉火鍋店生意興隆的景象：木匠、泥水匠、人力車夫、書生、藝伎們邊吃邊說著“不吃牛肉火鍋的就是守舊不開化之人”。發(fā)生關(guān)東大地震之后，牛肉火鍋的名字變更為頗具關(guān)西風(fēng)味的“壽喜鍋”，并自此傳遍全日本，這個名字起源于在鐵鏟上烤雞肉和野獸肉。經(jīng)濟學(xué)家河上肇曾回憶過大正初期留學(xué)期間在巴黎日本畫家的住宅中與島崎藤村共同品嘗壽喜鍋的情景。從當時開始，壽喜鍋就已經(jīng)作為一種充滿懷舊風(fēng)味的日本傳統(tǒng)飲食文化，深受旅居海外日本人的喜愛。
壽喜燒(すきやき)和壽司、天麩羅(天ぷら，即炸魚蝦等炸物)並列為日本代表性料理。但其中，壽喜燒的做法卻是關(guān)西、關(guān)東大不同。關(guān)西的壽喜燒是先將肉烤過，之後放入蔬菜和豆腐，再直接放進砂糖和醬油加以調(diào)味。關(guān)東的壽喜燒則是以「割下」來燉煮肉和蔬菜?！父钕隆蛊鋵嵕褪清伭侠淼淖袅厢u汁，通常以砂糖、醬油和味醂煮沸而成，如調(diào)理包般現(xiàn)成販賣的。「割下」對關(guān)西人來說，是很陌生的，在關(guān)西人看來這樣熬煮壽喜燒，簡直就像在做另一道家常料理--馬鈴薯燉肉(肉じゃが)。「壽喜燒」一詞的誕生，或許可以追溯至日本江戶時期（1603年～1868年）。
氣溫驟降，「打邊爐」無疑是港人愛的聚餐活動。無論是日式、四川麻辣或是極具特色的港式火鍋，定能滿足各人的需求。同坐一桌，各自把心愛的美食扔進鍋子涮一涮，圍著火爐，心頭一暖，便能輕易打開話匣子，把話延續(xù)到肚子。故此，火鍋一向予人「大咧咧」的形象，但近年精緻的日本壽喜燒文化漸打入香港市場，踏入高級日式料理的門檻，同樣得到食客的青睞。日本和牛當然是食指大動的其一原因，但當中嚴謹?shù)呐胫筮^程與手法，更是此道料理的靈魂。壽喜燒是牛肉鍋和大阪的一種以海魚為主的「すきやき（sukiyaki）」料理的結(jié)合。嘉定區(qū)壽喜鍋辨別
現(xiàn)在講到「壽喜燒（すき焼き）」已經(jīng)能不假思索明白是品嚐牛肉，但為什麼要叫壽喜燒而非取名為牛肉。嘉定區(qū)壽喜鍋辨別
就算是日本各地，對于壽喜鍋的調(diào)理方法也大相徑庭，除了的關(guān)東風(fēng)關(guān)西風(fēng)，日本各地也紛紛就地取材，創(chuàng)造了屬于自己風(fēng)格的壽喜鍋。在其發(fā)源地關(guān)西的近畿地區(qū)，關(guān)西風(fēng)的壽喜鍋儀式感十足。首先在一個用炭火加熱的鍋里均勻地涂抹牛油，待鍋燒熱以后，放入牛肉開始煎到半熟，期間用醬油和砂糖調(diào)味，等肉熟得七七八八了，再加入蔥、蓬蒿、豆腐等食材，和高湯同煮后再吃?？梢哉f壽喜鍋對于當?shù)氐钠胀ɡ习傩諄碚f，稱得上是歷史悠久的料理。嘉定區(qū)壽喜鍋辨別
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